Уход за розой комнатной и содержание

роза (rosa), семейство розоцветные.

Численность: насчитывается около 250 видов
Место происхождения: Старый Свет
Использование: красивоцветущее, горшечное.
Размеры растения: до 50 см в высоту.
Рост: быстро.
Цветение: летом.

Может показаться удивительным, что розы, которые растут почти в каждом саду, почти совсем не выращивают в комнатных условиях. Розы привлекательны — у миниатюрных роз прелестные цветки от 1,5 до 4 см диаметром очень похожи на цветки их более крупных садовых родственниц. Они обладают приятным запахом, окрашены в самые разные тона, а сами растения имеют разный облик — от кустов высотой 15-30 см до лиан и штамбовых деревьев.

Причина непопулярности комнатных роз — в их неспособности устойчиво цвести в условиях обычной комнаты, хотя при правильном уходе можно добиться цветения с ранней весны до конца лета.

Секрет заключается в том, что с комнатными розами нужно обращаться, как с растениями открытого грунта, которые на период цветения заносят в дом. На открытом воздухе розы почти не требуют внимания — следите, чтобы на них не напали вредители и зимой обрезайте.

В помещении им требуется хорошее освещение, свежий воздух, высокая влажность воздуха и обильный полив. Удаляйте увядшие цветки, чтобы продлить цветение.

Температура:

(зимняя): 3 – 10
(летняя): 16 – 20

Умеренная, в период роста 14-20Т.

Освещение розы: Розы светолюбивые растения. Лучшие окна для роз - юго-восточные и юго-западные. На южных окнах для роз слишком жарко летом, в очень солнечные дни. Очень яркое, самое лучшее место — солнечный подоконник. На солнечном подоконнике цветки роз быстро раскрываются и быстро осыпаются. На северных же окнах розам недостаточно света. Если летом розы вынести в сад и прикопать в землю вместе с горшками, то они легко переносят самый сильный солнцепек.

 В период короткого светового дня требует подсветки — на ночь оставляют включенной лампу дневного света.

Свежий воздух: Розы очень требовательны к свежему воздуху. Поэтому, когда весной погода позволяет надо начинать открыть окна и постепенно приучать розы к свежему воздуху. Летом желательно держать розы на балконе, терассе, веранде или у открытого окна, можно вынести в сад и вкопать в грунт. Духота в комнатах летом сильно задерживает рост и цветение роз.

Полив розы: В помещении полив обильный, по мере подсыхания почвы. Розы очень чувствительны к переливу воды, особенно зимой и весной, с началом первого роста. Для роз лучше не долить воды, чем перелить ее. Весной увеличивать полив можно, когда на растениях не только появятся молодые почки, а когда уже распустится достаточно листьев. Летом розы требуют обильного полива. Весной и летом нельзя допускать пересыхания земляного кома. Воду для полива берут отстоянную не менее суток. Вода должна быть комнатной температуры или теплее. Очень вредно для роз, если их поливать холодной водой, когда растение долго стояло на солнечном окне, т.е. корни и земля в горшке нагрелись. Примерно с середины августа, когда световой день пошел на убыль и близится осень, полив начинают сокращать, он достаточный, но не такой обильный, как летом, это относится к тем сортам, которые цвели с весны и лето. Те сорта, которые начали свое цветение с середины лета, поливают также обильно, а сокращают полив с окончанием цветения.

Размножение розы:

Стеблевыми черенками в начале весны. Для укоренения применяют фитогормоны.

Виды
Узнать цветущую миниатюрную розу не составляет труда. Она выглядит так же, как обычная садовая, только меньше размерами: такие же листья, столь же разнообразная окраска и форма цветков, столь же различный букет запахов.

Названные ниже гибридные формы R, chinensis minima (R, roulettii) замечательно удаются в комнатной культуре, если следовать правилам выращивания. Выбирайте растение не выше 30 см, предпочтительно выращенное из черенка» а не привитое, и обращайтесь с ним так, как описано выше.

Baby Darling — махровая, оранжево-розовая, без запаха, высота 30 смJudy Fischer — махровая, розовая, без запаха, высота 22 смYellow Doll — махровая, бледно-желтая, душистая, высота 25 смStarina — махровая, багряная, душистая, высота 25 смNew Penny — махровая, медно-розовая, без запаха, высота 25 смCinderella — махровая, серебристо-розовая, со слабым запахом, высота 25 см Scarlet Gem — махровая, ярко-красная, без запаха, высота 25 смAngela Rippon — махровая, карминно-розовая, душистая, высота 30 см.

Размножение
Розы размножают вегетативно и путём посева семян. В качестве подвоев роз используются различные виды шиповника (Канина — Индика — Манетти). Для сохранения материнских признаков сортовые розы размножают путём деления кустов, корневыми отпрысками, отводками (корнесобственными), черенками, прививкой черенка и окулировкой почки. Способ «деление кустами» приемлем в основном для корнесобственных роз, полученных путём укоренения черенков или отделения отводок, период покоя у них небольшой.

Корнесобственные розы зимуют в открытом грунте на Урале в разные годы по разному, часто плохо. Древесина стеблей не успевает вызреть до зимы, они лучше растут в отапливаемой теплице. Розы, привитые на шиповник зимуют лучше и хорошо растут в открытом грунте. Корневая система шиповника более разветвлённая, глубже уходит в почву, лучше питает растение, быстрее растёт и развивается, чем у корнесобственных роз.

Шиповник «Индика» больше даёт цветов для зимнего выращивания роз, чем Канина или Манетти. Он растёт без периода покоя и никогда не теряет листа. В различные времена года каждый вид подвоя розы оказывает большое влияние на рост и развитие жизни куста культурной розы (раннее цветение, длина стеблей, количество бутонов, ритм световых и температурных режимов).

При выращивании саженцев роз окулировкой к нашему климату лучше подходят сеянцы шиповника Канина (Инермис, Лакса). Предварительно выращиваются сеянцы шиповника. Семена шиповника собирают, когда мякоть плодов приобретает бурый цвет, но их плотная оболочка ещё не успела затвердеть (август). После сбора плодов семена отделяют от мякоти, промывают не давая им подсохнуть, смешивают с мокрым крупнозернистым песком в соотношении 1:1. Увлажнённая смесь в течение двух месяцев хранится в подвале и каждый день перемешивается.

Первый год
После 2-х месячной стратификации, в октябре семена шиповника высевают в открытый грунт рядами (так, чтобы проходила между строчками тяпка или культиватор для рыхления почвы) с заделкой не глубже 2 см, мульчируют опилками, перегноем. Ранней весной, чтобы ускорить прорастание, над посевами устанавливают каркас с полиэтиленовой плёнкой. При появлении у всходов двух листочков загущенные посевы надо распикировать. Необходимо регулярное проветривание путём поднятия плёнки. При повышении весенней температуры пленку убирают. В течение лета производят уход за шиповником: прополка, рыхление, полив, подкормка, защищают от вредителей и болезней — такие же, как уход за розой летом.Осенью сеянцы выкапывают, сортируют по толщине корневой шейки.

Саженцы шиповника, тоньше 5 мм. высаживают в питомник на расстоянии 10 см. в ряду и 70 см. между рядами (где выращивается ещё одна вегетация) и окулируют в начале августа следующего года. Перед посадкой в контейнеры у саженцев укорачивают наземную часть до 10 см. и омолаживают корешки (укорачивая до 15 — 20см), погружают в болтушку торфа и навоза (на ведро воды одна лопата навоза и лопата торфа). У шиповника корни должны быть ветвистые, корневая шейка толще 5 мм.

Пригодные для прививки в ноябре отборные растения шиповника (толще 5 мм.) высаживают в удлинённые контейнеры 20см диаметром 10 см. В нижней части горшка должно быть обязательно дренажные отверстие для стока поливной воды. Поверх донного отверстия в горшок насыпают слой просеянного керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2 — 6 мм), а выше — слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает дренаж — сток излишней воды. Остальной объем сосуда на три четверти наполняют почвенной смесью. Почвенную смесь готовят из вермикулита, перлита, торфа, и перегноя.

Смесь хорошо уплотняется в контейнере, который на короткое время вставляется в ёмкость с водой для обильного насыщения. После посадки хранятся контейнеры с саженцами в подвале на стеллажах, полив сокращается (температура от +1°С до +5°С).

Второй год
Шиповник в контейнерах из подвала переносят в начале февраля в теплицу и помещают в длинные лотки (при температуре +10°С) Практика доказывает, что кустарное размножение саженцев в контейнерах не эффективно, нет качества (не каждый саженец получает равномерный полив и подкормку).

Обычные горшечные растения проще выращивать в минимальных емкостях с использованием почвосмеси на малообъёмной гидропонике, они не требуют столь тщательного ежедневного ухода за растениями, уменьшается возможность заражения вредителями и болезнями. В горшочки питательный раствор поступает не сверху а снизу, периодами (1 раз в две недели) насосом заполняют лотки и излишки сливается в ёмкость, как только пропитается почвосмесь. Это позволяет управлять ростом растений в зимние и ранние весенние сроки их развития путём изменения влажности, состава питательных веществ и обеспечивается оптимальный температурный режим.

Первое, что необходимо сделать для организации правильного питания, это совершенно отказаться от использования удобрений для садовых и полевых культур, так как содержащиеся в них в значительных количествах карбонаты, хлориды и сульфаты могут причинять растениям немало неприятностей. Наиболее пригодны современные питательные растворы, которые используются для гидропоники (зайти подкормка). Гидропоника позволяет ускорить рост растений, так как физиологические процессы протекают в данном случае намного быстрее. Такой способ позволяют выращивать растения не только компактно, но располагать саженцы в несколько ярусов.

Важным фактором в период роста растений найти оптимальный режим влажности почвы. Как часто поливать? Всегда перед поливкой трогайте пальцем почву, и если она влажная — не поливать!! Однако как только вы поймете, насколько просто ухаживать за растениями в гидропонике, вы, вероятно, захотите все свои растения развести таким образом с самого начала. Не допускайте пересыхания почвенной смеси в контейнере. В этот период корневая система подвоя начинает расти, происходит вегетация шиповника. Каждый день постепенно повышается температура (до температуры +18°С), на саженцах появляются листочки (через три недели).

В марте световой день удлиняется шиповник набирает зелёную массу, а маточные кусты роз дают срезку в закрытом грунте, начинается окулировка подвоев . До окулировки нужно провести обильный полив саженцев.

На прививку срезают ветку вызревшей почкой (глазок), наилучший срок срезки глазка с черенка — это окончание цветения на маточном кусте розы, а для прививки глазка появление на саженцах шиповника первых мелких листочков. При полной циркуляции растительного сока, пригодными к окулировке считают подвои, у которых хорошо отделяется кора при надрезе.

У подвоя перед проведением окулировки освобождают корневую шейку от почвы (разокучивание) протирают влажной тряпочкой. Лезвием ножа на корневой шейке делается Т — образный надрез коры (поперечный — примерно 1 см., продольный — 2 см.), который слегка раздвигается (осторожно отделяется кора от древесины). Затем с маточного куста розы берут стебель с отцветшим цветком (толщиной 0,5 — 0,8) с вызревшей древесиной и с развитыми почками. Из средней части черенка лезвием ножа срезается глазок в виде щитка (длина щитка 2 см.) и аккуратно вставляется в Т — образный разрез в корневую шейку подвоя, то есть в место, где корень переходит в стебель.

Вставленный глазок обвязывается полиэтиленовой плёнкой (с легким натяжением 4 — 6 витка выше и ниже глазка), конец ленты протягивают под последний виток и затягивают петлю. Продолжительность прививки подвоев в течении четырёх недель. Окулировка считается качественной, когда молодые саженцы шиповника образуют обильную зелёную листву, что означает достаточную циркуляцию растительного сока и хорошее отделение коры. Окулировку можно проводить не только «спящим», но и прорастающим глазком, что позволяет ускорить получение саженцев роз, так как её проводят в марте — апреле в теплицах.

Через три недели плёнку с окулированной почки снимают. Показателем того, что окулировка прижилась, является зелёная почка увеличивающая в размере, и опадает черешок.

Там, где почки не прижились, надо вновь окулировать саженцы, но только с противоположной стороны. Лучшим обвязочным материалом являются ленточки из полиэтиленовой плёнки. Она эластична, воздухо — и водонепроницаема, что увеличивает приживаемость глазков. Окулированный шиповник в мае переносят из теплицы в длинные специальные короба, которые устанавливают в открытый грунт питомника на все лето. Уход за саженцами предполагает полив, подкормку также как за розами.

С наступлением холодов (октябрь) срезают надземную часть шиповника (от прививки примерно 10 см.), после чего контейнеры заносят на стеллажи в подвал на зимнее хранение (температура от +1°С до +5°С).

Третий год
В начале февраля окулянты в контейнерах из подвала переносят в теплицу и помещают в длинные короба (при температуре +10°С). За саженцами в коробах ежедневно ухаживают (полив, подкормка). В этот период корневая система подвоя начинает расти, происходит вегетация шиповника, проклёвываются окулированные почки. Каждый день постепенно повышается температура (до +18°С), на саженцах набирается зелёная масса. В специальных коробах стабилизируется температурный режим, в этот период необходимо производить подкормку водно-растворимыми смесями удобрений и микроэлементов. Полив в контейнере производится снизу гидропонным способом, то есть в короб.

Если всё сделано правильно, то окулированная проросшая почка образует побег розы длиной 25 см. со своими листьями (5 листьев), а шиповник обрезают на 0,5 см. выше привитого глазка. Этот побег культурный розы, выросший из окулированной почки, развивается в течение 60 дней, на исходе которых появляется бутон.При соблюдении необходимого температурного и светового режимов бутон распускается.

Королева цветов будет радовать вас приятным нежным ароматом и продолжительным цветением.

Влажность воздуха: Розы любят влажный воздух, особенно летом. Поэтому их часто опрыскивают – 2-3 раза в день. В теплой комнате горшок помещают на поднос с галькой. Листья часто опрыскивают. При сухом воздухе розы очень часто поражаются вредителями. Очень хорошо розы себя чувствуют, если им раз в неделю устраивать теплый душ, под не сильным напором воды. Нельзя опрыскивать розы, когда они стоят на солнце, иначе растение получит солнечные ожоги.

Подкормка розы: весна-лето - 1 раз в неделю минеральными и органическими удобрениями
зима-осень - без подкормки.

Подрезание розы: весной, перед началом роста оставляя от 3 до 6 почек.

Уход после цветения:
Осенью пересаживают и выносят на открытый воздух. При возможности горшок закапывают в землю. В середине зимы вносят в помещение и обрезают стебли на половину высоты. Прежде чем перенести в отапливаемую комнату, одну-две недели держат в неотапливаемом помещении.

Вредители и болезни розы

Надо сказать, многие болезни поражают в первую очередь молодые и ослабленные растения, растения за которыми не внимательно и не правильно ухаживают.
Мучнистая роса (возбудитель грибы рода Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и т.д.) – распространенное грибковое заболевание. Это заболевание не только ослабляет и угнетает растение, но и часто приводит к гибели. Проявляется в характерном белом (похожим на муку) налете на листьях, преимущественно на верхней их стороне, затем на стеблях и бутонах. Способствует заболеванию плохо проветриваемое помещение, избыточное удобрение и скученность растений.
Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фундазолом.

Ложная мучнистая роса (возбудитель грибы рода Peronospora, Plasmoparma) и т.д.)– легко спутать с предыдущим заболеванием. Отличие в том, что при ложной мучнистой росе белым пушистым налетом из спор грибов покрывается в основном нижняя сторона листа. А на верхней стороне листьев можно увидеть светлые или желтоватые пятна. Ложная мучнистая роса распространяется в первую очередь по мокрым листьям.

Меры борьбы. У больных растений удаляют пораженные побеги, листья, бутоны, растение обрабатывается фунгицидом, причем каждый раз лучше обрабатывать растения разными фунгицидами, что бы исключить возникновение резистентности (привыкания) грибов к препарату.

Пятнистости - заболевание, имеющее как грибковую, так и бактериальную природу. При этом на листьях растения появляются коричневые мокнущие пятна, которые с распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. У роз это заболевание чаще проявляется во второй половине вегетации, способствует этому повышенная влажность.
Меры борьбы. Удаление и сжигание пораженных листьев и побегов. Опрыскивание фундазолом, топсином, любыми медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, медный купорос, бордоская жидкость), уменьшение полива и прекращение опрыскивания до выздоровления.

Ржавчина роз - при этом заболевании образуются пустулы, которые могут быть совершенно разного цвета - от рыжего или оранжевого до темно-бурого. На верхней стороне листа со временем появляются рыжеватые пятна.

Меры борьбы. Как можно раньше удалить все подозрительные листья. Опрыскивание фунгицидами может не дать результатов. Важно провести профилактику, состоящую главным образом в правильном уходе за растениями и созданием оптимальных условий для их роста. Ржавчине роз способствует содержание в плохо проветриваемом помещении, при повышенной влажности и высокой температуре воздуха.

Розанная тля – вредитель, поражающий и листья и бутоны. Побеги и листья скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть, цветы деформированы. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых побегов.

Меры борьбы. При не значительном поражении розы обрабатываются 2-3 раза мыльным раствором, при сильном поражении инсектицидом - актеликом (20 капель на 1 литр воды).

Паутинный клещ – вредитель, появлению которого способствует слишком сухой и теплый воздух в помещении, скученность растений. Клещ поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают.

Меры борьбы. Повысить влажность в помещении, обмыть растения от паутины.

Трипс - главным фактором, способствующем размножению трипсов, является высокая температура и низкая влажность воздуха. В комнатных условиях трипс может вредить розам круглый год, но особенно в весенне-летний период.

Повреждаются главным образом листья. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.
Кроме того, трипсы загрязняют растение своими липкими черными выделениями, на которых поселяется сажистый грибок.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, интавир).

Особенности ухода за розой

Летом можно вынести на свежий воздух.

Чаще проветривайте помещение.
Розе необходим постоянный умеренный полив по мере высыхания почвы. В жаркое время дополнительно можно проводить опрыскивание теплой водой. Зимой полив уменьшается до минимума. Летом необходимо проветривать помещение, в котором находится роза. Однако надо следить, чтобы не было сквозняков. В летнее время розу следует подкармливать один раз в 10 дней раствором любой цветочной смеси. К осени подкормки надо прекратить для того, чтобы растение лучше приготовилось к зиме. После каждого полива или подкормки необходимо рыхлить землю. На зиму розу следует перенести в прохладное помещение с температурой 8 - 10 °С. После зимовки ее вновь возвращают в теплое помещение с температурой 23 - 28 °С, возобновляют постоянный умеренный полив и обрезают побеги на три - пять почек. Увядающие цветы и один - два ближайших листа необходимо убирать. В это случае будут лучше развиваться новые цветоносные побеги. Когда роза корнями оплетет весь земляной ком, ее следует пересадить в более просторный горшок.
 

Уход за розами в зимний период и после него

С середины лета и до поздней осени розы содержатся при обычной комнатной температуре, а летом выносятся в сад или на балкон. Оптимальная весенне-летняя температура 14-20°С.
Коль скоро розы - растения с обязательным периодом покоя, лучше обеспечить им правильную перезимовку (с октября по февраль). Для этого нужна низкая температура, поэтому с середины осени, когда розы уже отцвели и начали сбрасывать листья, их помещают в более прохладное помещение, где оптимальная температура 5-8 °С.

Если у вас нет такого помещения, где можно содержать розы зимой при нужной температуре, то можно оставить растения на подоконнике в квартире. Но, чтобы отгородить розы от теплой комнаты и жара от батарей, чтобы максимально приблизить температуру их содержания к требуемой (5-8°С), можно поставить стеклянный заслон.

Как известно на окнах есть две рамы. Вы хорошенько утепляете и заклеиваете первую (наружную) раму и не заклеиваете вторую (внутреннюю), а на краю подоконника закрепляете лист стекла размерами: длиной равной длине подоконника и высотой примерно 50-60 см. Если температура на подоконнике будет не достаточно низкой, можно приоткрывать внутреннюю оконную раму и регулировать температуру. Даже если у вас только один горшочек с розой, вы можете поставить на такой «зимовальный» подоконник другие растения, требующие прохладной температуры зимой. Если вы не уверенны, что ночью температура не опуститься слишком низко, то не оставляйте на ночь открытой внутреннюю раму. Обязательно на зимнем подоконнике должен стоять градусник, чтобы всегда можно было узнать температуру. Кроме того, будет лучше, если вы поставите горшки с розами на листы или подставки из пенопласта, можно также сделать полочку из деревянных реек (на подобии той, что используют в ванной). Это нужно для того, чтобы оградить горшки с розами от холодного подоконника.

При содержании роз в прохладных условиях (5-8°С) их редко поливают, т.е. земля должна высыхать, но не пересыхать полностью, а также не опрыскивают. Поливают прохладной водой. Нужно следить, чтобы листья роз не соприкасались с оконным стеклом, если на подоконнике будет несколько горшков, то они не должны стоять скученно. Место для перезимовки роз должно содержаться в сухости и чистоте.

С февраля месяца, несмотря на то, что температура низкая, световой день увеличивается, больше солнечных дней и розы начинают трогаться в рост. Поэтому с начала марта убирают защитное стекло, а если растение зимовало на веранде или другом прохладном помещении, то его вносят в комнату.

С переносом растений в комнату, нужно провести гигиенические процедуры: осмотреть куст, удалить, если есть засохшие, пожелтевшие листочки, почерневшие побеги, а растению устроить теплый душ, предварительно обмыв его мыльной водой, чтобы предотвратить появление вредителей. Нельзя сразу после перестановки растения в теплое помещение делать перевалку или пересадку, можно лишь сменить верхний слой земли. После приноса растений в комнату начинают сразу регулярное опрыскивание (утром и вечером) и постепенно увеличивают полив. При правильной перезимовке и уходе уже в марте на розах начинают появляться бутоны.

Сорта и разновидности комнатной (домашней) розы в нашей энциклопедии цветов

Статьи по теме:

• Гибискус — китайская роза
• Как ухаживать за розами
• Китайская роза дома
• Китайская роза комнатная
• Комнатные цветы розы
• Роза комнатная уход
• Уход за комнатной розой
• Уход за розами в горшках
• Уход за розой в горшке
• Цветок роза комнатная